Ямадори для бонсай и сада

Содержание

Слово ямадори означает «дерево взятое с горы / в природе». Оно пришло к нам с переводами текстов про бонсай из английского языка. Как попало в английский непонятно. В виде японских иероглифов мне его найти не удалось. Японские копари называют это по разному: 山採り (сбор гор) или フジツツジの山採り (горное коллекционирование Фудзицуцудзи), или еще как-то. В общем это термин из международного сленга бонсаистов. Ямадори позволяют иметь дома или в саду эффектные деревья созданные природой.

Практика перетаскивания деревьев из природы в горшечную культуру и сады имеет многовековую историю берущую свое начало в садовом искусстве древнего Китаея. Как только у людей обремененных баблом появился спрос на красивые деревья, так и сформировалось предложение со стороны более бедных человечков желающих поменять выкопанные в природе деревья на деньги. С момента, когда кривенькие, растущие в горах деревья поднялись в цене, зародилась отдельная профессия сборщиков такого рода посадочного материала. Профессия эта существует и сейчас. То, что поменьше тащили и тащат для изготовления бонсай, то, что побольше в сады.

Аспекты этики и законности с выкопкой деревьев в разных странах разные. Основополагающий этический принцип такой: техника ямадори может быть оправдана только тогда, когда жизни дерева в природе угрожает опасность. В России с этикой в отношении природных богатств все просто. Бизнесу на государственном уровне разрешено (за деньги в виде налогов, сборов, пошлин и т.п.) уничтожать/перерабатывать древесную растительность практически в любых масштабах. Параллельно уничтожая огромные биоценозы. Частным лицам практически все запрещено, поскольку государству с этого никакой выгоды. И так не только в нашей стране.

Если у вас при выкопке деревьев возникнут проблемы, то скорее всего не с лесниками, они уже давно почти везде заменены менеджерами, а с психически нездоровыми защитниками природы, которым плевать на уничтожение дикой природы в глобальном масштабе, но очень хочется до кого-нибудь докопаться. С такими персонажами все очень просто. У вас лопата есть, у них — нет.

Если вы занимаетесь выкопкой ямадори на постоянной основе, имеет смысл сходить в лесничество и спросить, как это делать на законных основаниях.

Где искать ямадори?

В основном копают деревья со сложной судьбой. Кривые, битые камнями, давленые снегом или автотранспортом, угнетенные ветрами и засухой, искалеченные людьми и копытными. Таких больше всего в горах. Но, где горы, а где мы? Лично я в Москве, где с горами как-то не очень. Так что те, кто от гор далеко, копают и на равнинах. Тут с этикой попроще. В большинстве случаев у тех деревьев, что копаются на равнинах больших шансов на выживание нет. Они искалечены, не особо конкурентноспособны, или произрастают в местах, где древесная растительность регулярно уничтожается. Тезисно перечислю места где искать ямадори на равнинах:

У дорог и троп. Тут на деревья оказывают влияние люди и собаки. Обламывают вершины у молодых деревьев (часто не один раз) и те, далее, начинают формировать не типичные для них кроны.
На насыпях с нестабильным грунтом. Если на протяжении нескольких лет грунт насыпи сползал, велика вероятность того, что выросшие на нем деревья имеют сильные искривления ствола.
На склонах оврагов. Тут также может сползать грунт резко меняя направление роста на всем, что на нем выросло.
Под ЛЭП и по обочинам железных дорог. В этих местах раз в несколько лет пилят все, что выросло. Иногда встречаются забавные ампутанты.
В лесах также много деревьев с не типичной архитектоникой крон и кривыми стволами. Большая часть из них — результат придавливания снегом, упавшими стволами других деревьев или травмирования погрызами копытных и бобров в молодом возрасте.

Вот только не надо кидаться копать первый попавшийся кривун. Методика проста. Прикидываете маршрут, идете по нему до конца отмечая перспективные деревья, на обратном пути копаете лучшее.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/garden_modern

Почвы

Легче всего копать на песке. Но, вероятность удачной пересадки дерева выкопанного на песчаных грунтах самая низкая. Причин несколько. Во первых, песчаные почвы летом сильно пересыхают, поэтому всасывающая корни деревьев могут располагаться ближе к ядру планеты. Во вторых, земляной ком вы не сохраните. Песок сыпуч. Получите растение с голыми корнями, которые даже при наличии постоянного полива до посадки на новом месте могут отказаться работать.

Хороший вариант — не сыпучие грунты с близко залегающими грунтовыми водами (поймы, болота). В этом случае вся корневая система поверхностная.

Лучший вариант — плотная глина. В этом случае корневая система относительно компактна, а земляной ком не осыпается. Но, задолбаетесь эту самую глину копать.

Когда копать ямадори?

Искать ямадори можно с момента схода снега и пока он снова не ляжет. Копают ранней весной, до начала вегетации. Сосны хорошо переносят пересадку в период до середины полного выдвижения «свечек».

У большинства взрослых деревьев в природе не компактная корневая система. Самый грамотный способ — это найти подходящее дерево (в любой сезон) и пройтись с лопатой по кругу перерубая на глубину штыка лопаты все корни расходящиеся в стороны от ствола. Расстояние от ствола на котором вы перерубаете корни зависит от размеров дерева, особенностей почвы и ваших способностей к перетаскиванию деревьев с комом земли. Через 1-2 года, дерево сформирует побольше тонких всасывающих корней внутри круга. После этого дерево можно выкапывать.

Методика выкапывания ямадори

Для бонсай

С ямадори для бонсай обходятся весьма жестко, поскольку выкопанное растение должно быть маленьким, а корни впихуемы в небольшую плошку. Потерю корневой системы уравновешивают удалением значительной части ветвей. Растение переносится с увлажненной корневой системой в пакете и сразу высаживается во временную плошку.

Япония

Северная Америка

В скалах и среди камней выкапывать деревья сложно, а чаще всего невозможно без предварительной подготовки в течении 2-5 лет. Время не имеет значения, если мы хотим добиться успеха. В большинстве случаев всасывающая воду мочковатая часть корневой системы расположена в расщелинах на большой глубине и добраться до нее без применения динамита не представляется возможным. В этом случае сборщики провоцируют дерево на отращивание всасывающих корней ближе к стволу.

Раскапываем грунт у основания ствола.
Делаем несколько небольших ранок на основных корнях близко к стволу и наносим на них препарат способствующие укоренению.
Субстрат заменяем на смесь равных частей торфа, кокосового волокна и мха-сфагнума. Смесь должна увеличить способность грунта удерживать воду на нужном нам участке, способствуя появлению новых всасывающих корней.
Если мы не можем регулярно поливать найденное дерево, применяем изобретательность и используем различные капельницы способные поддерживать влажность грунта в том месте, где нам нужны новые корни.
Поверхность грунта можно прикрыть материалом снижающим испарение.
Выкопку с неизбежным отпиливанием стержневых корней осуществляем через 2 или более года, когда у дерева сформировалась всасывающая корневая система в непосредственной близости от основания ствола.

Для сада

С растениями для садов, все сложнее. Тут нам интересны деревья высотой от метра и выше. Надземную часть нужно по максимуму сохранить. Корневая система должна соответствовать объему надземной части. Чем больше корней сохраним — тем выше вероятность успешной пересадки из природы в сад. Серьезные земляные работы при выкопке — неизбежны, а также весьма трудоемкая последующая перевозка дерева с тяжелым комом земли.

Удаляем часть кроны, что бы компенсировать потерю части корней.
Копаем траншею. Срезы корней должны быть ровные, а не размочаленные.
Фиксируем мешковиной ком по бокам.
Удаляем нижнюю перемычку земли между комом и планетой.
Оплетаем мешковиной нижнюю часть кома.
Оплетаем ком металлической сеткой.
Максимально плотно стягиваем сетку, что бы ком не распадался, не растрескался и корни внутри него не повредились.
Крюками цепляем ком за сетку и вытаскиваем из ямы. С крупными комами эту операцию можно проделать только вдвоем-вчетвером.
Транспортируем осторожно, что бы от сотрясений ком не растрескался и в корнеобитаемой зоне не порвало все корни.
В идеале, выкопанная заготовка садового бонсай высаживается в крупный контейнер, где до посадки в сад растет в нем от двух лет и более.

В общем с выкопкой крупных ямадори все также, как и с деревьями в питомниках. С той лишь разницей, что в хороших питомниках делают перешколку (т.е. регулярную пересадку) для того, что бы деревья формировали компактную корневую систему, а в природе рост корней в длину никто не ограничивает.

Опыт по пересадке взрослых деревьев лиственных пород показал, что размеры прикорневого кома можно примерно определить по диаметру ствола на высоте 1 м от поверхности земли:

Диаметр ствола на высоте 1 м	Размер кома (ширина х высота)
2-3 см	0,7 х 0,6 м
4-5 см	0,8 х 0,6 м
6-7 см	1,0 х 0,7 м
8-12 см	1,2 х 0,8 м
13-15 см	1,5 х 0,8

Это очень приблизительные цифры, тут все зависит от особенностей почвы и других факторов.

Посадка на новом месте

Это такая же важная часть процесса переселения дерева из природы в неволю, как и выкопка.

В плошку

Срежьте все травмированные корни. Этим действием вы сократите риск заселения корней дереворазрушающими грибами. Старайтесь оставлять как можно больше мелких корней. Ямадори для бонсай в течении минимум 2 лет растут в плошке, в прохладной полутени и отращивают корни и новые ветви. Подкормки и обрезка исключены. Идеальный вариант — затененная теплица, где поддерживается высокая влажность (от 60 до 80%) и присутствует вентиляция.

Один из забавных способов повышающих вероятность успешной адаптации ямадори к новому месту жительства используют в Японии. Применяется он только к некоторым видам лиственных деревьев. Дерево высаживают в плошку и полностью закапывают (включая крону) в землю на пару месяцев.

Квартиры и лоджии для адаптации ямадори к жизни в плошках не годятся. Там летом слишком сухо и жарко.

В открытый грунт

Ямадори для сада лучше сажать в крупный контейнер и первый год держать в затененном и прохладном месте, со второго года — не солнце. Грунт — смесь нейтрального торфа с перлитом. Во влажном состоянии он не должен быть сыпучим, иначе при перевалке из контейнера в сад снова будут повреждены корни. Подкормки и обрезка исключены. Полив по мере просыхания почвы. На 3-4 год растение высаживается в сад. Контейнер удобен тем, что его можно бесконечно таскать с места на место и крутить выбирая идеальное место для посадки. При посадке в открытый грунт на солнечные участки сразу после выкопки в природе риск потерять дерево более высок.

При передержке ямадори в саду удобнее всего пользоваться автополивом. Это исключает неизбежные косяки. Частота полива зависит от размеров контейнеров и особенностей грунтов. Между поливами верхняя часть почвы должна просыхать.

Изъятое из природы дерево всегда имеет открытые раны корней и надземной части. Соответственно — множество «открытых дверей» для грибов и бактерий. На эту тему вы можете почитать статьи:

Текст: Дмитрий Константинов
Картинки: Michigan Yamadori и https://cartagenabonsai.blogspot.com/