Н. Вехов. Жасмин 1952 г. Часть IV

Фрагмент книги Н. Вехов. Жасмин. Московский рабочий, 1952 г.
Часть I: https://gardenmodern.ru/n-vehov-zhasmin-1952-g-chast-i/
Часть II: https://gardenmodern.ru/n-vehov-zhasmin-1952-g-chast-ii/
Часть III: https://gardenmodern.ru/n-vehov-zhasmin-1952-g-chast-iii/

Размножение, воспитание и культура жасминов

Как уже отмечено выше, семена жасминов чрезвычайно мелки (6-10 тысяч штук в 1 грамме). При намачивании они довольно быстро набухают. Всходы появляются уже через 6-8 дней после посева. Состоят они из двух семядолей, подсемядольного колена и нитевидного корешка . Всходы жасмина настолько мелки, что они не в состоянии nробиться даже сквозь тонкий слой почвы. Поэтому при посеве жасмина заделка семян в почву должна быть ограничена лишь самой легкой присыпкой землей, песком или перегноем, лишь слегка прикрывающими внесенные на поверхность почвы семена. Таким образом, набухшие семена, а затем проросшие находятся в самом поверхностном слое почвы. Это связано с опасностью, что они пострадают от недостатка влаги. Достаточно, чтобы поверхность почвы немного подсохла, и проростки погибнут. Поэтому грунтовые посевы семян жасминов могут быть удачными лишь при очень тщательном уходе за грядами.

В особенности надо следить за тем, чтобы в поверхностном слое почвы постоянно поддерживался хороший водный режим — почва была влажноватой и не допускалось длительного ее высыхания. С момента посева и до хорошего развития корней и надземной части грядки должны быть несколько затенены щитами или воткнутыми в землю ветвями.

Вследствие больших трудностей, с которыми связан посев жасмина на открытых грядах, обычно его сеют в закрытом грунте — в ящиках или рассадниках. В обычные посевные ящики длиной 45-50 сантиметров, шириной около 30 и глубиной 6-7 сантиметров насыпают 4-сантиметровый слой, состоящий из смеси дерновой (или листовой) земли и песка, в пропорции 2 : 1 или 1 : 1, в зависимости от плотности дерновой земли. Поверхность земли выравнивают линейкой, смачивают и затем насыпают слой хорошо промытого песка толщиной около 0,5 сантиметра. Слой песка также выравнивают и смачивают, а на смоченную поверхность равномерно высевают семена, которые затем притрушивают таким же песком. Применение песка в качестве поверхностного слоя предупреждает от образования корки и от закисания почвы .

В ящик вставляют этикетку с на званием вида жасмина, закрывают стеклом и ставят на стеллаж теплицы или под раму парника или рассадника; в последнем случае закрывать ящик стеклом нет необходимости. При воспитании в комнате ящик с посевом надо ставить в наиболее теплое место, а по появлении всходов на подоконник.

Почву увлажняют 2-3 раза в день, пользуясь пульверизатором или лейкой с очень мелкими отверстиями сетки. Когда появится первая пара настоящих листьев, всходы рассаживают (пикируют) в такие же ящики или в рассадники, размещая сеянцы на расстояние 2-2,5 Х 1-1,5 сантиметра (от 2 700 до 5 000 штук на квадратный метр). Через 15-20 дней сеянцы пересаживают (пикируют) вторично в рассаднике, размещая их из расчета 250-300 штук на квадратный метр, или же в открытый грунт, размещая по 60- 80 штук на квадратный метр гряды.

Пикируют сеянцы в лунки, которые делают небольшим заостренным колышком, втыкая его вертикально на глубину, несколько превышающую длину прищипнутого корешка всхода. Прищипка корешка при первой пикировке производится на расстоянии 3 сантиметров от шейки корня, при второй — оставляют 5-7 сантиметров корешка. Растение опускают в ямку, втыкают колышек рядом и, наклонив его к растению, прижимают почву плотно к корням, а новое отверстие заравнивают. Почва при этом должна быть влажной, но не настолько, чтобы она мазалась.

Пикировку в открытый грунт следует производить по возможности в пасмурную погоду или по вечерам. После посадки гряды надо хорошо полить и притенить щитами, пропускающими свет примерно наполовину. В течение нескольких дней после пикировки поливать сеянцы надо ежедневно, затем — со все возрастающими промежутками. Отенение также необходимо лишь в первое время после пикировки, пока растения приживаются. Далее жасмины не нуждаются в отенении.

На почвах, содержащих мало питательных веществ, следует внести подкормку после того, как закончится приживание (то есть недели через 2-3 после посадки). В качестве подкормки для усиления роста можно использовать настой свежего коровяка, куриный помет или минеральные удобрения в следующих дозировках: аммиачная селитра — 9-10 граммов, суперфосфат — 5,5 грамма и хлористый калий — 2,5 грамма. Эту смесь растворяют в ведре воды. Норма полива — 1 ведро раствора на квадратный метр.

Для приготовления раствора органических удобрений берут одно ведро свежего коровьего навоза (коровяка) и размешивают в 5-6 ведрах воды; раствор в носят в почву — одно ведро на квадратный метр. Для усиления удобрительного действия раствора вносят в него суперфосфат — 3-4 грамма.

При надлежащем уходе к осени развиваются достаточно сильные однолетки высотой 20-25 сантиметров, которые уже могут быть высажены в школу, где они воспитываются в течение двух-трех лет. Густота посадки в школе около 40-50 тысяч штук на гектар, с размещением растений в ряду и между рядами 80 х 25-30 сантиметров или 70 х 30-35 сантиметров.

После посадки всю надземную часть растении срезают с оставлением небольших (3-4 сантиметра высотой) пеньков (срезка на пень), чтобы образовалась 2-4-стебельная поросль. Обрезку повторяют через год, в результате чего на второй-третий год в школе уже образуются мноrостебельные кусты с сильными побегами.

В нормальных условиях у однолетних растений корневая система хорошо развита, благодаря чему они превосходно переносят пересадку в школу.

В питомнике Мытищинского лесопарка, Московской области, старший лесничий Д. Н. Маринин успешно размножает жасмин в открытом грунте посевом семян по снегу. Подзолистая почва питомника в течение лета выдерживается в черном удобренном пару, с внесением 5-6 килограммов навоза на квадратный метр. Осенью почву обрабатывают на глубину 20-22 сантиметров. Гряды высотой 8 сантиметров закрепляют по углам кольями, до 50 сантиметров высотой. В таком виде гряды идут под снег. Посев производится в безветренный, не очень холодный (с морозами не ниже -10 градусов) день, после того как установится достаточно мощный снежный покров (высотой 25- 30 сантиметров). В условиях Мытищ это обычно бывает в декабре-январе. Место гряды определяется натяжением шнуров между возвышающимися над снегом кольями.

Семена высеваются вручную, вразброс, по поверхности снега над грядой, при норме высева 2,5 грамма на квадратный метр. Семена не заделываются. После посева гряда покрывается соломой слоем 6-8 сантиметров, а на солому накладываются жерди. Под соломой снег весной тает медленно, и вся вода постепенно просачивается в почву. Это обеспечивает ранние, дружные и обильные всходы. После появления всходов покрышку сильно изреживают, а затем, примерно через неделю, удаляют совсем, всходы же притеняют щитами.

При посеве таким способом в 1949 году получено было с квадратного метра по 185 сеянцев, в среднем 14 сантиметров высотой. Этот способ посева жасминов заслуживает широкого применения.

Посевом размножаются основные виды жасминов (обыкновенный, кавказский, пушистый), но их можно также размножать вегетативно. Жасмины же сортовые при семенном размножении дают очень пестрое потомство. Поэтому сортовые жасмины размножают обычно не семенным путем, а вегетативно.

Все жасмины (основные виды и сортовые) могут размножаться спелыми черенками, летними черенками и отводками. Спелые побеговые черенки берут поздней осенью или, если сорт зимостоек, ранней весной от хорошо развитых вершинных или боковых однолетних побегов; черенки должны быть длиной 15-20 сантиметров. Нижний срез делают вблизи узла, под листовыми подушками, где сердцевина наименее развита. Наличие в черенках открытой сверху и снизу широкой мертвой части сердцевины служит большим препятствием для укоренения спелых черенков. В ней раньше всего начинаются гнилостные процессы, переходящие затем и на живые ткани черенка; отрицательно сказывается и заполненность сердцевины воздухом. Поэтому наименее пригодны очень сильные ростовые побеги с широкой сердцевиной и длинными междоузлиями; наилучшими являются черенки, у которых снизу сердцевина незначительно развита или закрыта древесиной побега предыдущего года, то есть черенки от боковых побегов, срезанные в основаниях с пяткой побега предыдущего года. Верхний срез делается непосредственно над верхней парой почек черенка установленной длины.

Черенки, заготовленные осенью, следует прикапывать до весны в защищенном месте открытого грунта или в подвале, в последнем случае — в слегка влажном песке; хранить черенки следует при температуре, близкой к нулю. Прикапывая, черенки укладывают на наклонную стенку канавки, нижними концами вниз, параллельными рядками, засыпаемыми почти до верхних концов черенков песком или почвой.

Лучшее время для высадки черенков — ранняя весна. Наиболее пригодны легкие, проницаемые для воздуха и воды, хорошо хранящие влагу супесчаные почвы. Высаживают черенки в вертикальные или наклонные оrrверстия в почве, которые, делают острым нетолстым колом. Черенок опускают в отверстие, до верхней пары почек, после чего к нему плотно прижимают почву с помощью того же кола, втыкаемого несколько наклонно рядом. Густота посадки — 40 х 10 сантиметров (250 тысяч штук на гектар).

У посаженных черенков прежде всего развиваются из верхней пары почек побеги, которые нередко достигают значительной величины, прежде чем начнется укоренение. Последнее наступает обычно на 3-5 недель позже начала развития побегов. При недостатке влаги в почве и отсутствии корней на черенке в течение такого длительного времени нижняя поверхность среза или покрывающий его каллюс (опухолевидное, разрастание живых тканей) не в состоянии обеспечить достаточное водоснабжение черенка, расходующего развивающимися побегами все увеличивающееся количество влаги. В результате этого нарушения водного баланса черенок гибнет. Поэтому на почвах, быстро высыхающих и сильно уплотняющихся, нельзя с успехом размножать жасмины спелыми черенками без дополнительного увлажнения в течение всего периода укоренения.

К концу лета на черенке образуется мочковатая корневая система. Для лучшего развития корней полезно вскоре, после начала роста побегов окучить их. В таком случае образуется дополнительная корневая система. В течение лета производят рыхления и полки и, при необходимости, поливы. На второй год культуры надземную часть срезают на пень для образования куста — поросли, а осенью материал уже бывает годен для посадки на постоянное место. Этим путем очень успешно размножает жасмины лауреат Сталинской премии И. П. Ковтуненко в. садово-оранжерейном хозяйстве треста «Госзеленхоз», около Нальчика, на легких, хорошо удерживающих влагу почвах.

Значительно более эффективен способ размножения жасмина летними, или зелеными, побеговыми черенками. Производится такое размножение летом, когда растения находятся в облиственном состоянии. На черенки берут хорошо развитые побеги, в состоянии начинающегося одревеснения, что в средней полосе обычно наблюдается во второй половине июня. Не рекомендуется брать очень сильнорастущие порослевые побеги, образующиеся после обрезки кустов. Такие побеги отличаются ненормально длинными междоузлиями, что удлиняет путь движения пластических веществ из верхней пары листьев к нижнему срезу и отрицательно сказывается на новообразованиях внизу черенка; но особенно неблагоприятно отражается на укоренении наличие в таких побегах очень широкой, быстро отмирающей и наполняющейся воздухом сердцевины.

Заготавливают побеги для черенкования ранним утром в момент нибольшеrо тургора (упругости) листвы. Для того чтобы уменьшить испарение воды, листья немедленно после срезки побегов наполовину укорачивают. Еще лучше сделать это на кустах за день до срезки побегов.

Резка побегов на черенки производится в тенистом месте, вблизи места посадки. Черенки режут длиной 4-5 сантиметров, размером в одно междоузлие, оставляя две пары листьев внизу — над срезом и вверху — под срезом. Нижний срез должен проходить по возможности вблизи оснований листьев через листовую подушку в несколько косом направлении, верхний срез непосредственно над верхним узлом. Срезы должны делаться остро отточенным ножом и быть гладкими, без всяких задирав.

Следующее за вырезанным черенком междоузлие без листьев отбрасывают и затем режут новый черенок. Резать черенки следует над тазом или корзиной, выстланными на дне сырым мхом. Сажать в парник или рассадник черенки надо по мере резки, не давая им долrо лежать на открытом воздухе.

Для черенкования жасминов обычно пользуются парниками , освободившимися после выращивания
рассады овощей или цветов (полутеплые). Но при этом необходимо парники перебить или подправить, добавить навоз и выровнять поверхность.

На навоз насыпается по возможности легкая, проницаемая для воды и воздуха питательная почва (смесь дерновой земли и песка) слоем около 15 сантиметров. Поверхность ее хорошо выравнивают и затем на нее насыпают слой хорошо промытого, по возможности крупнозернистого речного песка толщиной 3 сантиметра. К песку полезно добавить мелкую крошку хорошо выветрившегося торфа (после 1-2-летнего хранения свежего торфа на открытом воздухе) в количестве, равном объем у песка. Поверхность песка выравнивают, смачивают и на ней реечкой или многорядным маркером-бороздником намечают поперек парника ряды в виде бороздок глубиной 0,5-0,7 сантиметра, через 6-7 сантиметров. Парник после этого покрывают рамами.

При посадке черенок нижним концом опускают в лунку, сделанную легким нажимом пальца в первом ряду, затем большим и указательным пальца ми прижимают к черенку песок так, чтобы черенок прочно держался в песке и нe падал при опрыскиваниях; нижние листья должны быть над поверхностью песка. Глубина посадки черенка — не более 1 сантиметра. Расстояния между черенками в ряду — 5-6 сантиметров. Таким образом, под стандартную парниковую раму размером 1,6 х 1 метр может поместиться от 400 до 500 черенков. Когда будет заполнено пространство под первой рамой, посаженные черенки опрыскивают пульверизатором или лейкой с мелкими отверстиями сетки, передвигают на место посадки соседнюю раму и продолжают посадку таким же образом под всеми следующими рамами.

Для укоренения черенков необходимы свет, тепло и влага. Прямые солнечные лучи при продолжительном их действии для черенков, находящихся под стеклом, вредны. Они производят сильные ожоги листвы. Нужен по возможности полный, но рассеянный свет. Для этого стекла парников промазывают известью. Можно применить и другой способ: наложить на рамы решетчатые щиты, в которых ширина щелей равна ширине дранки. Хотя прямые солнечные лучи в этом случае проходят
сквозь щели, они недолго освещают одно и то же место.

В черенки до периода их укоренения вода поступает очень слабо. Листва же в процессе фотосинтеза продолжает испарять воду, а из пазушных почек развиваются новые побеги, требующие также большого количества воды. Поэтому в песке и в воздухе под рамами парника надо поддерживать высокую влажность. Для этого надо часто (3-4 раза в день) опрыскивать посаженные черенки, каждый раз в среднем по 1/3 ведра на раму. Кроме того, совершенно обязательна хорошая пригонка рам, отсутствие в парниках каких-либо щелей . Это одно из важнейших условий успешного черенкования.

Навозный обогрев почвы полутеплого парника и нагрев солнцем сквозь стекло рам вполне достаточны для обеспечения оптимальных температурных условий под рамами (около 25-28 градусов). В жаркие летние дни при температуре 35 градусов и более необходимо опрыскивать черенки чаще.

Непременное условие успешности черенкования возможная чистота песка и коробки парника. При плохой набивке парника навоз и вместе с ним грунт и песок оседают неравномерно. В таком случае в углублениях навоза скапливается и поднимается кверху навозная жидкость, которая губительно действует на черенки.

При соблюдении всех правил черенкования на нижних концах черенков уже через 12-17 дней образуется заметное разращение живых тканей в виде мозолистой опухоли (каллюс), а затем появляются тонкие нитевидные корни, пробивающиеся между корой черенка и каллюсом. Корнеобразование у разных видов и сортов черенков в опытах Лесостепной опытной станции наблюдалось в разные сроки — от 12 до 35 дней, редко позже.

До момента укоренения черенок живет, на нем развиваются каллюс, а часто и побеги, за счет ассимиляционной работы листвы и запасных питательных веществ, имеющихся в нем самом; в питательных веществах почвы он не нуждается. Но как только произошло укоренение, корни быстро проходят тонкий слой песка и углубляются в плодородную почву.

После укоренения черенки приучают к открытому воздуху. Делают это постепенно: сначала приоткрывают не много рамы на ночь, а в пасмурную погоду и днем, — затем раствор рам постепенно увеличивают, наконец, снимают рамы, притеняя парники щитами в солнечные дни, а затем удаляют и щиты. Для того чтобы приучить черенки к открытому воздуху, обычно требуется 3-6 дней. После укоренения опрыскивание производят один раз в день.

Жасмины относятся к группе растений, отлпчающихся сравнительно легким укоренением черенков. Особенно хорошо укореняется группа мелколистных жасминов (Лавина, Горностаевая мантия). Хуже укореняются толстостебельные виды и сорта, но и они дают высокие показатели укоренения.

В южных районах средней полосы (Воронежская, Курская и другие области) жасмины можно черенковать без дополнительного навозного подогрева — в рассадниках.

На зиму укоренившиеся черенки прикапывают в защищенном месте, а весной высаживают в школу, где их воспитание ведется так же, как и при культуре семенных растений.

Жасмины можно размножать также отводками. Для большинства из них особенно пригоден способ горизонтальных отводков или ракладки побегов. Заключается этот способ в следующем. Маточные кусты, с которых намечено взять отводки, за год до этого срезают почти до земли с оставлением очень невысоких пеньков (3-5 сантиметров высотой), с тем чтобы вызвать сильную однолетнюю поросль. Отводят побеги этой поросли ранней весной, до распускания почек. Почву вокруг куста хорошо перекапывают на расстоянии, равном полуторной длине лучших побегов, и разравнивают. На каждый из отводимых побегов перед первой снизу хорошо развитой почкой, способной дать побег, накладывают перетяжку из тонкой мягкой проволоки в 2-3 оборота так, что бы она плотно держалась на побеге. При утолщении побега перетяжка несколько вдавливается в него и задерживает здесь опускающиеся по коре пластические вещества, способствуя тем самым лучшему корнеобразованию.

Радиально от куста по числу отводимых побегов проводят бороздки глубиной 1-1,5 сантиметра и в эти бороздки пригибают побеги, прикрепляют вплотную к почве шпильками, нарезанными из веток дерева или кустарника.

Нельзя делать шпильки из ивы или тополя, так как они могут укорениться и будут мешать развитию отводков. Разложеные так побеги слегка притрушивают землей. Наименее развитые или не умещающиеся при раскладке побеги срезают на пень для образования новой поросли, отводимой в следующем году. От взрослого куста жасмина можно отвести таким путем до 25-40 побегов.

Молодые побеги, развивающиеся из почек разложенных отводков, растут вверх. Их на каждом отводке несколько. Как только они достигают в длину 12-15 сантиметров, производят первое их окучивание до высоты в 8-10 сантиметров. Если разложенных побегов много, землю для окучивания берут со стороны. По мере роста побегов, через 7-10 дней, окучивание повторяют 1-2 раза, каждый раз окучивая до 1/2 — 1/3 высоrгы побегов. Общая высота холма окучки доводится до 20-25 сантиметров.

В течение лета производят только прополку на холмике и рыхление междурядий. Осенью (в половине или в конце октября) отводки откапывают. При большой заполненности пространства вокруг куста отводками (они ясно обозначаются по радиальным линиям вертикальных побегов на них) выбирают один из них и параллельно отводку делают лопатой щель на полную глубину лопаты. Затем такую же щель делают с другой стороны отводка. Движением рукоятки лопаты на себя приподнимают отводок вместе с шпильками и отрезают его от куста. В зависимости от степени распространения корней по отводку или от наличия корней на молодых побегах, отводок разрезают на такое количество частей, чтобы в каждой имелось хотя бы по одному побегу и корни. После откопки первого отводка последующие откапывают таким же образом.

При размножении жасминов этим способом получаются хорошо развитые растения с побегами
высоrгой до 50-75 сантиметров и сильными мочковатыми корнями (по 1-3 растения с каждого разложенного отводка).

Для низких жасминов (Горностаевая мантия, карликовый жасмин), дающих низкую поросль с очень большим количеством побегов, более целесообразен другой способ отводков. Окучивание молодой растущей поросли с перетяжками побегов. По этому способу побеги поросли , пояnляюшиеся на срезанных кустах, как только в нижних их частях начнется одревеснение (что обычно происходит в начале июня), не туго перетягивают мягкой тонкой проволокой в 2-3 оборота и куст окучивают до 1/3 — 1/2 высоты побегов. Окучивание повторяют еще 1-2 раза с доведением общей высоты холма до 20-25 сантиметров.

Часть побегов (1/4 — 1/3 всего количества ) не перетягивают, чтобы обеспечить питание корней кvста.
Осеныо холмики раскапывают. Укоренившиеся перетянытые побеги легко отламываются на местах перетяжек. При этом укореняется так же и часть неперетянутых побегов, что значительно увеличивает выход растений. Отводковые растения воспитывают в течение двух лет в школе.

Продолжение: https://gardenmodern.ru/n-vehov-zhasmin-1952-g-chast-v/