Ниваки из сосны

«Учиться никогда не поздно,
но бесполезно иногда.«
^{Поляков В.}

Прежде, чем читать этот материал, рекомендую ознакомиться со статьей: Что такое ниваки и садовый бонсай? Иначе вы не поймете о чем я пишу. Если вы хотите получить ниваки из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), для получения эффекта «быстро, дорого и богато» вам следует обратиться в питомник или к торговцам. Прежде чем это сделать, прочтите статью: Сосна ниваки — проблемы выбора.

Тут я опишу возможные пути формирования сосны обыкновенной с обычной для вида формой кроны в нечто более необычное, эстетичное и привлекательное. Все что написано также применимо для редко встречающейся в наших садах сосны обыкновенной ‘Watereri’, сосны Банкса (Pinus banksiana), а также сортов сосны горной (Pinus mugo) с вертикальной формой кроны. С формированием сосны кедровой, черной, румелийской и веймутовой лучше не связываться. Им в средней полосе России и так не здорово.

Выбор места для ниваки из сосны

• Место посадки должно находиться под прямым солнечным светом минимум половину дня, а лучше весь день.
• Ветви и ствол не должны располагаться в местах, где возможен сход снега с крыш строений во избежание их повреждения.
• «Лицо» дерева (сторона с которой оно наиболее эффектно) должно быть обращено в сторону того места, с которого вы на это дерево чаще всего смотрите.
• Место посадки не должно затапливаться весной.
• Вблизи места посадки не следует высаживать быстрорастущие, высокорослые деревья (клены, лещину, липы, ели, лиственницы, березы, черемухи и т.п.). Пройдет несколько лет и они начнут затенять вашу сосну.
• Грунтовые воды должны находятся на глубине более 1 метра.
• Если у вас возникло желание посадить дерево на фоне забора из профнастила, сделайте паузу и обратитесь к ландшафтному архитектору с вопросом: почему это плохая идея?

Эстетические принципы формирования сосен в садах

• Дерево должно гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Если оно не гармонирует с тем, что его окружает — следует удалить либо дерево, либо то, с чем оно входит в визуальный конфликт.
• Дерево должно выглядеть здоровым и визуально восприниматься старше своего реального возраста.
• Эстетично смотрятся деревья сформированные таким образом, что нижняя часть ствола без ветвей составляет 1/3 от общей высоты дерева. Сосна обыкновенная в стиле «пиния» — исключение. И вообще этот принцип срабатывает не часто.
• Мутовки ветвей первого порядка должны состоять из 1 или 3 ветвей.
• Ветви первого порядка не должны располагаться строго друг над другом.
• Верхние ветви первого порядка должны быть короче нижних.
• Все ветви должны располагаться под одним и тем же углом к стволу. Если не соблюдать этот принцип, что сосна будет восприниматься, как пьяная.
• Ствол и ветви должны быть пропорциональны. Чем выше — тем тоньше.
• При одной и той же толщине ствола, более низкое дерево будет выглядеть старше и массивнее.
• У объемных сущностей, есть высота, ширина и глубина. Зритель должен видеть часть кроны расположенной на противоположной от него стороне дерева. Для этого крону формируют «сквозистой» (прозрачной) в технике сукаси.
• Наклон нижней части ствола и макушки в идеале должен быть в одну сторону.
• Если вы посадили дерево под углом к поверхности, то и в дальнейшем вам придется вести ствол под углом. Неожиданно сделать его вертикальным, без ущерба для эстетики, не получится.
• На изогнутом стволе лучше смотрятся кривые ветки, на прямом стволе — прямые.
• Ветви должны создавать ритм в стиле «трам-парам-пампам», а не «бамц-бамц-бамц».
• Зрителя, при разглядывании ниваки, не должна беспокоить мысль, что дерево собирается упасть. Ствол и ветви должны быть визуально сбалансированы.
• Дерево должно быть ассиметричным. У нас не Версаль, а фронтир меж Европой и Азией.

Следует помнить, что все принципы создания красоты, это — костыли для формалистов. В садах той же Японии, большая часть сосен сформированы с нарушением всех канонов. На мой взгляд, японцы и раньше и сейчас легко игнорируют эстетику в европейском понимании этого слова, если дерево необычное и/или старое. Имейте в виду, что выращивание деревьев в садах Японии предусматривает использование подпорок. Об это читайте в отдельной статье: Подпорки для ниваки.

И вообще. Мы живем в России, где сосна являлась наиболее характерным для Русского Севера и центрально­-русских областей видом священного дерева (см. статью: Символика деревьев в традиционной культуре славян: сосна и вообще всю подборку материалов из раздела: анимизм, символизм, язычество). В плане создания образов и смыслов японцы нам не указ, хотя у них есть чему поучиться.

Ниже небольшая подборка картинок из Японии призванных проиллюстрировать тезис о том, что каноны — не значимы.

Ниваки из взрослой сосны

Если вы решили изменить облик растущей в вашем саду взрослой сосны обыкновенной, у вас три пути:

1. Остановить ее рост вверх путем удаления макушки и в дальнейшем заниматься формированием кроны на комфортной для работы высоте.
2. Не ограничивать рост вверх. Заниматься только эстетической корректировкой архитектоники кроны.
3. Не ограничивать рост вверх. Сформировать «пинию» удалив нижние ветви.

Формирование ветвей производится посредством обрезки специальными пилами и секаторами. Почти всегда ветви укорачиваются для усиления сбежистости. Сбежистость — это быстрый, но равномерный переход от толстого к тонкому. Также удаляются все ветви 3 и более порядка направленные вверх, вниз и внутрь кроны.

При формирующей обрезке следует помнить, что почки из которых могут развиваться новые побеги расположены только на молодых побегах (спящие почки у сосны обыкновенной недолговечны, живут 2-3 года).
Если ниже того места где произошло удаление побега нет почек, они и не появятся.

Направление ветвей корректируется посредством оттяжек, реже проволоки (см. книжки про бонсай).

Если вы не ограничиваете рост ветвей, они становятся уязвимы для повреждений под грузом снега. В этом случае вам придется ставить подпорки или юкицури.

Формирующая обрезка производится — в течении всего года. Ранней весной формирование проводить не желательно, т.к. запах свежих срезов теоретически (никто не проверял), может привлечь короедов и лубоедов.

Почему отмирают нижние ветви у сосен сформированных в стилях ниваки?

Ниже приведены две фотографии хорошо демонстрирующие, как в Японии по правильному располагают ветви на соснах ниваки, что бы они не затеняли друг-дружку.

Владельцы сосен сформированных в Европе и России часто спрашивают, почему отмирают нижние ветви? Вот потому и отмирают, что в питомниках сосны растут разреженно, на хорошо освещённых местах, где нижние ветви хотя бы утром и вечером освещены солнцем. Будучи перенесены в сады, они оказываются в условиях, когда нижние ветви затенены и перестают работать «ртами» дерева. Воды и минеральных солей требуют, фотосинтезируют слабо. Бесполезные «рты» деревьям не нужны и они их сбрасывают.

Иногда нижние ветви можно сохранить используя обрезку в стиле сукаси. Но тут все зависит от формы кроны, архитектоники ветвей и условий освещения. Каких-то общих рекомендаций дать невозможно. Решения принимаются только при изучении конкретного дерева в саду.

Ниваки из молодой сосны

Нет никакого смысла сажать дерево в сад и только потом заниматься его формированием. Намного удобнее работать с контейнерным растением, даже если оно высотой 3 метра.

1. Проще выбирать место под будущую посадку. Контейнерное растение можно безболезненно для него перемещать с места не место, крутить и наклонять.
2. Всегда можно передумать и посадить растение не там, где планировали, а в совершенно ином месте. Или вообще отказаться от посадки.
3. До момента обретения декоративности растение можно годами доращивать там, где оно не попадается на глаза.

Молодую сосну можно найти в природе и пересадить в сад или приобрести. Чем моложе сосна — тем больше свободы у мастера, поскольку можно наклонять и гнуть не только ветви, но и ствол.

Если ствол согнуть не реально, его можно сделать извилистым посредством перевершинивания. Но это более длительный процесс. С молодыми соснами перевершинивания избежать сложно, поскольку на 4-5 году жизни они начинают давать мощные приросты и между мутовками образуются длинные и прямые участки ствола длиной по 50-100 см, которые приходится удалять.

Верхняя часть кроны дерева формируется посредством отгибания в стороны побегов последней мутовки. Это делается посредством оттяжек или путем подвязывания к решетке.

Зонтиковидную крону делают в технике описанной в отдельной статье.

Формирование образов сильно отличающихся от естественного требует большого количества времени. Пример формирования Pinus sylvestris ‘Watereri’ в частном саду Франции (фотограф неизвестен):

Работа с однолетними приростами

Самая скучная и наименее творческая работа с ниваки из сосны — это прищипка или обрезка однолетних приростов (в просторечии «свечек», по научному — брахи). В питомниках их тупо стригут садовыми ножницами. В результате получается путаница из ветвей, совершенно непроницаемая для света и очень комфортная для жизни патогенных грибов. По правильному, однолетние приросты нужно прореживать удаляя самые мощные и избирательно укорачивать. На крупных соснах их тысячи. И большая часть из них расположена по периферии кроны, где их трудно достать без использования автовышки, высоких стремянок, веревок, строительства платформ и/или специального снаряжения.

После удаления части «свечки» почки расположенные непосредственно под местом среза увеличиваются в размерах, но новые приросты из них вырастают только на следующий год. Формировочную обрезку молодых приростов проводят каждый сезон. Если ее прекратить, произойдет перевершинивание (один из наиболее мощных побегов образует новый лидер и дерево устремится в небеса).

Как с молодыми приростами работают японские садовники, можно посмотреть на видео:

В конце мая — июне (зависит от региона и особенностей года), пока на «свечках» на отросла хвоя их можно удалять и укорачивать отщипывая пальцами. Позже, однолетние побеги твердеют, хвоинки отрастают и приходится работать ножницами. Как выросли на 2/3 и более, так и обрезать. Если свечки уже перестали тянуться в длину и начали разворачивать хвою, это лучшее время для их укорачивания.

Формированием сосен не следует заниматься в сильные морозы. О заледенелую древесину быстро тупится инструмент, а тонкие веточки становятся ломкими и их легко обломать копаясь в клубках ветвей, которые наворотили сотрудники питомников.

Удаление хвои

На здоровых и сильных соснах, помимо побегов, удаляют старую хвою, что делает крону прозрачной и ажурной. Помимо изменения внешнего вида и замедления роста дерева нижние ветви после удаления части хвои получают больше света.

В Киото на каждом из побегов оставляют пятнадцать-семнадцать пар игл (в других районах 7-8 пар) в вершинной части кроны. На ярусах ниже оставляют все больше и больше, т.к. там рост менее интенсивен. Но это не аксиома. По желанию клиента или если того требует сцена, кроны сосен оставляют более пушистыми и плотными.

Следует понимать, что некоторые виды сосен в Японии имеют 2 прироста хвои за сезон. Так что не нужно бездумно повторять все что делают японцы в российских садах.

Обрезка и формирование запущенных садовых бонсай

Сосна обыкновенная, из которой сделана большая часть садовых бонсай, нарастает довольно быстро. Если ее не обрезать хотя бы год, она начинает стремительно превращаться в большое «зеленое пятно». С медленно растущими сортами сосны горной имеющей приросты не более 3-5 см — попроще.

Европейская технология производства садовых бонсай очень проста. Рабочий в мае идет по уходящему за горизонт ряду деревьев и тупо остригает новые приросты кусторезом. Через несколько лет в шапках происходит загущение ветвей. Часть из них отмирает, часть становятся дистрофичными. Оставлять это в неизменном виде нельзя. Требуется часть 2-5 летних ветвей удалять, сделав шапки хоть отчасти светопроницаемыми. Операцию эту можно произвести за один раз, а можно растянуть на пару лет.

Оттяжки и подпорки для ветвей

В традиционных садах японцы используют оттяжки из растительных волокон. У нас доступны толстые и тонкие джутовые веревки. В современных садах и питомниках — о традициях не вспоминают и пользуются более практичными синтетическими.

Анкера для крепления толстых ветвей удобно закручивать специальным приспособлением вроде коловорота. Колышки для крепления тонких ветвей можно делать из веток деревьев или приобрести набор пластиковых.

На подпорки для ветвей рекомендуется класть прокладку из джутового волокна. Без них, со временем повреждается кора. Сама подпорка подвязывается к ветви. Если есть вопросы, пишите в комментариях к статье.

Текст: Дмитрий Константинов

Иллюстрации из:
Кудрявец Р. Формирование и обрезка садовых деревьев. АСТ. 2014
Костина М.В., Барабанщикова Н.С. Некоторые аспекты формирования кроны сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Социально-экологические технологии. 2017, № 4
Jake Hobson. Niwaki: Pruning, Training and Shaping Trees the Japanese Way. Timber Press: Portland, 2007